NEW MZ-WORLD

Ahojte všichni! Odešlo mi na mé 150 zapalování (ještě originál) tak jsem dal VAPE ale od té doby jde špatně do otáček jako by se dusila. Musím jí při jízdě chvilku držet a pak jako blesk vypálí. Docela mě to štve,protože než odešlo původní zapalování,tak jela nádherně!
Čím by to mohlo být?? Děkuji.

Zdravím,
mimo soutěž: to vypadá, že sis pořídil turbo s fakt dlouhou prodlevou...
k věci: dneska už každá MZta je originál. K Vape - předpokládám SZ09 jsi určitě dostal nějaký noty. Možná tam něco vyčteš.
Já bych zkusil zvětšit nebo zmenšit předstih - nic nikde neměř, prostě plech 5000 640 se snímačem posuň o 1 mm vlevo a pak o 2 mm vpravo a uvidíš.
Pokud jsi náhodou vyměnil i dobíjení SZ16, tak tady vyšpekuluj, jestli nějak jde předstih poštelovat, z not webu Vape toho moc vyčíst nejde... měl by jít nějak pootočit stator.
Pokud to blbne nad 3000 otáček a hlavně se světly, tak zkus prohodit dráty k uhlíkům.
Tady se může projevit originalita MZ, některá přestane dobíjet, ale jede, jiná dobíjí - tak Ti jako nebaba neporadím...

No možná ještě zkontroluj zapojení kabelů.

Ahoj,díky za ohlas. Vape mi tam dával jeden maník tady kousek od nás,který se zabývá opravou těchto motorek,takže žádný noty k tomu bohužel já nemám... Zkusím trochu hejbnout s tím snímačem a uvidím. Díky.

Na to VAPE tam jsou dva typy snímačů přičemž s tím nesprávným to v nějaké situaci blbne, už nevím přesně, si to zjisti blíže.

GeorgeLD napsal(a):
-------------------------------------------------------
> Na to VAPE tam jsou dva typy snímačů přičemž
> s tím nesprávným to v nějaké situaci blbne,
> už nevím přesně, si to zjisti blíže.

O.K.

Přihlásil jsem se na stránky až nyní, kdy poprvé od roku 1996 co jsem majitelem, řeším závažný problém s MZ 150.
Začal zlobit snímač otáček (občasné cukání a vůbec), tak jsem koupil Vape (bez rotoru, pouze cívku a snímač) a nahodil jsem to na motorku. Samosebou jsem zjistil, že to na ten snímač co u toho byl nejelo ve vyšších otáčkách, tak jsem se zde dočetl, že je potřeba dát ten ST01, s ním to jede už pěkně, trochu jsem si pohrál s předstihem, bohužel jej nemám jak změřit, protože stroposkop mám jen na 4-takt, ale pocitově jsem jej nějak nastavil a s jízdou jsem spokojen, jede to pěkně.
Nespokojenost a závady:
1. motorka přestala dobíjet, svítí kontrolka dobíjení při chodu motoru a nezhasne ani při vyšších otáčkách. Přitom jsem vůbec do ničeho nehrabal, pouze jsem odebral snímač včetně kabeláže a takové té černé krabičky a cívku, zapojil jsem Vape dle schématu, co byl kabel původně na cívce na patnáctce, tak jsem předpokládal, že je od spínačky a napojil k příslušnému vývodu na Vape, konec konců ani mi jiný kabel nezůstal. Nic jiného jsem nedělal, motorka naskočila na první šlápnutí bez problému, tak netuším, proč najednou nedobíjí, předtím bez problému!
2. po testovacích jízdách bez dobíjení šla motorka hůře nastartovat, přikládám to tomu, že když nedobíjí, tak se vybíjí baterka a nemá dost kapacity pro zapalování, ale možná je to blbost. Elektrice nerozumím, umím pouze natahovat vodiče podle schámatu (vlastním historický Zetor 25, kde jsem si při renovaci elektriku natáhnul sám bez jediného problému).

Pokud by někdo věděl co s tím, byl bych vděčnej, protože mám tu motorku za ty léta rád, byť teď už na ní projedu za rok jen tak 2 nádrže...
Našel jsem zde návod na výměnu původního mechanického relé za elektronické ze škody 120, mám to zkusit, může to pomoct?

Zdravím,
otázka zní, jestli dobíjení přestalo dobíjet okamžitě po výměně snímače a zbytku zapalování nebo po nějakém čase...
V prvním, ani i v druhém případě to nemá se zapalováním nic společné, protože se jedná o samostatný okruh.
Věci, které se mohly... :
Uhlíky v alternátoru, mohly se sjet pod asi 7 nebo 9 mm a pak se přestanou dotýkat sběracích kroužků na rotoru - rychlá pomoc - povolíš šrouby držáku uhlíků (černá krabička napravo pod snímačem otáček) a než je opět přitáhneš, tak krabičku řádně přitlačíš k rotoru. V uchycení krabičky je vůle asi 1,5 mm a tu můžeš využít než koupíš nový uhlíky.
Můžeš i provést měření - Ohmmetrem změříš odpor přes konektory odpojených uhlíků. Sice si to už nepamatuju, ale mělo by to mít kolem 1 Ohmu - spíš kolem 0,5 Ohmu. To je buzení alternátoru.
Stator: je nepravděpodobné, že by s ním cokoli bylo, ale pro jistoru Ohmetrem proměř mezi sebou všechny tři vývody - při odpojené kabeláži. Odpor kolem 0,5 Ohmu. Pak ještě proměř kteroukoli svorku vinutí statoru oproti kostře. Musíš naměřit nekonečný odpor. Vinutí nesmí být ve zkratu s kostrou.
Regulátor dobíjení - mechanický seřídit neumím, protože ho nemám, ale měl jsem ho možnost měřit na MZtě Dušana42 a měl lepší charakteristiku než elektronický - pro Š120, co tam mám já. Mechanickej se dá výrazně lépe seřídit na volnoběžných otáčkách než elektronický (ten seřídit nejde). Záleží pouze na stylu jízdy - třeba Honda se svými 3000 otáčkami dává dobíjení a hlavně baterii docela zabrat. Pokud jsou v pořádku kabely, tak ovšem oba regulátory (jsou-li funkční) svoji práci odvádí dobře.
Měření: ať máš mechanickej nebo elektronickej regulátor, nakopni MZtu, voltmetrem měř stejnosměrné napětí na svorkách uhlíků. Na volnoběhu by tam mělo být největší napětí a se vzrůstajícími otáčkami klesat - to je ta regulace. Bez ní by alternátor za chvíli vyvařil baterii a spálil všechny žárovky včetně zapalování...
Pokud bys měřil napětí (při tomto pokusu) na baterii, tak někde kolem 2500 otáček by dobíjení (elektronický regulátor) začalo dodávat větší napětí než má baterie v klidu. Tedy dobíjel by jsi baterii.
Usměrňovač: existuje možnost, že by se prošvihla nějaká dioda. Pokud by to byla jedna, dobíjelo by to mizerně, ale dobíjelo. Spíš by se to stalo nějakým zkratem. Jestliže se při výměně snímače blesky nekonaly, neřešil bych ho.
Kabely: bývají volné v konektorech, zmáčknout nebo sletovat, vyčistit konektory a napružit.
Kabel kostry k altíku připojený máš, že?

Jo a postřeh, že s klesající kapacitou baterie klesá schopnost zapalování házet jiskru je správný. Hoď baterii chvíli na nabíječku než se vrhneš na měření. Jak se chová Vape nevím, nemám ho, ale bez šťávy to nejspíš nepojede. Origo zapalování přestává dávat jiskru při napětí baterie asi 10,5 V. Od 11 V již v pohodě.

A co, že jsi provedl s původním zapalováním? Je v popelnici?

Díky za rychlou odpověď.
Při výměně zapalování jsem měl baterii pro jistotu demontovanou, takže se nikde nejiskřilo .
Původní zapalování není v popelnic, mám jej schované v krabičce.
Přestalo to dobíjet okamžitě, tj. před výměnou to dobíjelo, hned po nastartování jsem zjistil, že to nedobíjí. Regulátor původní mechnický jsem kdysi seřizoval ohýbáním jazýčků, aby na baterce pri 5000 otáčkách bylo pod 14 V.
To, že to jsou dva okruhy nezávislé jsem tušil, proto mě tolik překvapila ta závada...
Někdo zde na fóru psal, že po výměně zapalová Vape, se chová MZ nevyzpytatelně, některá nedobíjí atd.

Dobrá,
máš tedy mechanický regler. Koukni na skleněnou pojistku, jestli je ready a pokud ano, jestli sedí ve svorkách.
Zkontroluj taky, jestli máš uzemněný usměrňovač - vycházím z předpokladu, že jsi indukčku Vape zemnil na kostřící bod pod sedlem, kde je usměrňovač taky kostřen. Modrej z Vape jsi spojil s červenočerným.
Koukni na usměrňovač, jestli nevypadl červenozelený od budících diod a sedí dobře na regulátoru. Zrovna zamel s kabelama ze svorek plus a mínus na usměrňovači. Pod sedlem moc místa není a někdy je potřeba zapojení zkontrolovat. Konektory se zrovna nejlíp nenasazují...

Dneska jsem se znovu vrtal v tom dobíjení a vymontoval jsem usměrňovač, je totálně zrezlej a všude nalepený prach... Koukal jsem , že se dá koupit novej, ale za 2670 Kč, to mě překvapilo. Lze jej případně něčím nahradit? Nebo uměl by někdo poradit, jak jej proměřit?

Zdravím,
to, že je zrezlej nutně nemusí vadit, ale pro sichr:
1 - změř odpor mezi jazýčky pro konektory a pozinkovanejma deskama s diodama. Měl by být nula nula prd. Pokud naměříš nějaký Ohmy, je potřeba jazýčky s plotnama sletovat.
2 - pokud bys obdobně dopadl při měření odporu mezi plotnama a pláštěm diod, to už problém je, protože tady nic letovat nemá smysl. To by bylo potřeba rozlisovat, pocínovat desky (stačí v dírách pro diody) a znova diody nalisovat.
3 - rozletuj lankové vodiče z letovacích "oček" a každou diodu proměř multimetrem. V nepropustném směru budeš mít nekonečný odpor (nějaký MOhmy) a v propustném Ti multimetr naměří úbytek asi kolem 0,5 V. Každá dioda to bude mít jinak a je to daný výrobním procesem. Nějaký párování nemá smysl.
4 - rozletuj jeden konec i z budících diod - bod 3.
5 - plotny musí být mezi sebou odizolované.

Rozhodně nemá smysl měřit diody zaletované - šťáva by tekla mezi nima... S čištěním to máš tak půl až hoďku práce.

Usměrňovač je velmi odolná součástka. Taky jsem si myslel, že mám diody po smrti a makaj jak zteklý

Pak je ještě jedna varianta dopravního prostředku: https://www.youtube.com/watch?v=SUN7cKIgn8Y - 38 sec.