ˇMám takový dotaz, možná prosbu. V manuálu se píše, že mezi červeno-černým vodičem a zeleným vodičem ridici jednotky má být napětí "asi 12V". Já mám plně nabitou baterku a napětí tam mám jen asi 10.5V. Mohli byste prosím zkusit v příhodnou chvíli změřit, jaké máte napětí na vaší jednotce?
Pokazil se mi totiž snímač a zvažuju, jestli má cenu, abych si pájel svůj, nebo kupoval VAPE.
Děkuji
Řídící jednotka MZ ETZ
Re: Řídící jednotka MZ ETZ
Zdravím,
já tam mám napětí asi 10,8 V. Měřeno minulý týden, baterka měla cca 12,23 V. Snímač má napětí signálu (zdrojové napětí jiskry pro řídící jednotku/cívku) asi 4,5 - 4,7 V dle stupně nabití baterky.
Jak jsi snímač změřil?
já tam mám napětí asi 10,8 V. Měřeno minulý týden, baterka měla cca 12,23 V. Snímač má napětí signálu (zdrojové napětí jiskry pro řídící jednotku/cívku) asi 4,5 - 4,7 V dle stupně nabití baterky.
Jak jsi snímač změřil?
Schválená červená milenka - MZ ETZ 150
Schválená stříbrná milenka - MZ ETZ 150
Schválená stříbrná milenka - MZ ETZ 150
Re: Řídící jednotka MZ ETZ
Měřil jsem to mezi zeleným a červeno-černým kabelem na svíčce (co vedou do ŘJ) bez zapojeného snímače, to samé jsem naměřil tuším mezi zeleným a červeným co jde z ŘJ do snímače, mezi zeleným a bílým to bylo pak těch cca 4.5V. (nebo naopak)
Takže to sedí. A ty máš podezření na špatnou funkci ŘJ na svojí emze? Já měl totiž problémy s neustále-černou svíčkou, několik jich emzet zničila během pár najetých km, nevím jestli to bylo zrovna vadným zapalováním, ale mohlo by.
Na snímači jsem měl jednak vadné kontakty v kablíku (když jsem za něj tahal tak to házelo jiskru), což se mohlo stát klidně při demontáži, druhak mi nefungovala ani ta Hallova sonda - předpokládám, že to můžu mít normálně v ruce nezašroubované do altíku a mělo by to házet jiskru když s tím točím.
Takže to sedí. A ty máš podezření na špatnou funkci ŘJ na svojí emze? Já měl totiž problémy s neustále-černou svíčkou, několik jich emzet zničila během pár najetých km, nevím jestli to bylo zrovna vadným zapalováním, ale mohlo by.
Na snímači jsem měl jednak vadné kontakty v kablíku (když jsem za něj tahal tak to házelo jiskru), což se mohlo stát klidně při demontáži, druhak mi nefungovala ani ta Hallova sonda - předpokládám, že to můžu mít normálně v ruce nezašroubované do altíku a mělo by to házet jiskru když s tím točím.
Re: Řídící jednotka MZ ETZ
Zdravím,
asi takhle: podezření zatím nemám, ale...
pokud snímač pro 180° otočení magnetu generuje 4,5 V a pro dalších 180° 0 V, pak je v pořádku.
Vymontovaný být samozřejmě může a máš-li ho zapojený, svíčka by měla házet jiskru. Pokud se toto neděje tak:
- je po smrti svíčka, ale tomu bych moc nevěřil - dále proč...
- snímač, ale ten Ti ukazuje to co má
- je po smrti řídící jednotka - tam odchází zenerka a to by mohlo přetížit tranďáky, ale to se mi zdá taky nepravděpodobné
- cívka - tady občas dojde ke spálení primáru při dlouhém zapnutí zapalování a zastaveném motoru. Podle mě se musí potkat sepnutý snímač a sepnutý koncový stupeň řídící jednotky. To je při měření nepravděpodobné, protože abys něco naměřil, musíš točit snímačem - tudíž je zatížení primáru cívky stejnosměrným proudem krátkodobé. Po čočce, kterou dostalo zapalování ode mě, nevěřím, že se to dá spálit při kontrole funkce. Normálním provozem se mi to nikdy nestalo - platí pro řídící jednotku a cívku. Origo snímač je kapitola sama pro sebe. Já koupil Hallovy sondy TLE 4935L, dal dvě vedle sebe, paralelně je zapojil jako vstup nízkofrekvenčního dvoustupňového zesilovače. Součástky jsem vypájel z počítačového zdroje. U cívky zkus povolit kontakty, vyčistit a pořádně dotáhnout.
- kabely: mizerný kontakt, uklepané, vysokonapěťový uhlíkový vypálený, drátěný vylámaný
- fajfka a gumové krytky - mikrotrhliny, které odvádějí šťávu mimo svíčku
Černá svíčka = bohatá směs, hodně oleje v benolu, nízká teplota svíčky, přicpaný výfuk, druh zapalování - nízké napětí baterie např.
Našroubuj tam Brisk N17YC, do benolu polosyntetiku 1:80 a uvidíš. Zadření se bát nemusíš, minule tejden jsem sundal válec a 2,5 roku po výbrusu honováním, jsou na válci krásně vidět stopy honování a kroužky i válec vypadají jako nové. Nikde žádný hrany od kroužků nebo škrábance. Karbon jsem otřel hadrem. Svíčka světle hnědá.
Márty však správně psal - i černá svíčka jede
asi takhle: podezření zatím nemám, ale...
pokud snímač pro 180° otočení magnetu generuje 4,5 V a pro dalších 180° 0 V, pak je v pořádku.
Vymontovaný být samozřejmě může a máš-li ho zapojený, svíčka by měla házet jiskru. Pokud se toto neděje tak:
- je po smrti svíčka, ale tomu bych moc nevěřil - dále proč...
- snímač, ale ten Ti ukazuje to co má
- je po smrti řídící jednotka - tam odchází zenerka a to by mohlo přetížit tranďáky, ale to se mi zdá taky nepravděpodobné
- cívka - tady občas dojde ke spálení primáru při dlouhém zapnutí zapalování a zastaveném motoru. Podle mě se musí potkat sepnutý snímač a sepnutý koncový stupeň řídící jednotky. To je při měření nepravděpodobné, protože abys něco naměřil, musíš točit snímačem - tudíž je zatížení primáru cívky stejnosměrným proudem krátkodobé. Po čočce, kterou dostalo zapalování ode mě, nevěřím, že se to dá spálit při kontrole funkce. Normálním provozem se mi to nikdy nestalo - platí pro řídící jednotku a cívku. Origo snímač je kapitola sama pro sebe. Já koupil Hallovy sondy TLE 4935L, dal dvě vedle sebe, paralelně je zapojil jako vstup nízkofrekvenčního dvoustupňového zesilovače. Součástky jsem vypájel z počítačového zdroje. U cívky zkus povolit kontakty, vyčistit a pořádně dotáhnout.
- kabely: mizerný kontakt, uklepané, vysokonapěťový uhlíkový vypálený, drátěný vylámaný
- fajfka a gumové krytky - mikrotrhliny, které odvádějí šťávu mimo svíčku
Černá svíčka = bohatá směs, hodně oleje v benolu, nízká teplota svíčky, přicpaný výfuk, druh zapalování - nízké napětí baterie např.
Našroubuj tam Brisk N17YC, do benolu polosyntetiku 1:80 a uvidíš. Zadření se bát nemusíš, minule tejden jsem sundal válec a 2,5 roku po výbrusu honováním, jsou na válci krásně vidět stopy honování a kroužky i válec vypadají jako nové. Nikde žádný hrany od kroužků nebo škrábance. Karbon jsem otřel hadrem. Svíčka světle hnědá.
Márty však správně psal - i černá svíčka jede
Schválená červená milenka - MZ ETZ 150
Schválená stříbrná milenka - MZ ETZ 150
Schválená stříbrná milenka - MZ ETZ 150
Re: Řídící jednotka MZ ETZ
No moje černá svíčka teda nejela, po čase to chíplo a už to nešlo nastartovat, svíčka v háji.
Jinako o svíčce N17YC (s předsunutým jiskřištěm) se přece říká, že přiliš zvyšuje teplotu ve válci. Ale o to není to nejdůlěžitější, jde o to, že tam patří N14C, a pokud to s tím co tam patří nefunguje dobře, tak je prostě někde problém.
Prosimtě ještě taková prosbička, až budeš mít příležitost, mohl by jsi změřit napětí na budící cívce při nastartované motoru, když máš tak nízké otáčky, že se ti rozsvítí kontrolka dobíjení? Já tam mám v této situaci jen 0.6V, tzn. cívka není vbec buzená, takže alternátor se vůbec nepodílí na napájení, a to nevím, jestli je ok. Když zhasne kontrolka dobíjení je tam cca 12V snižujících se s vyššími otáčkami.
Jinako o svíčce N17YC (s předsunutým jiskřištěm) se přece říká, že přiliš zvyšuje teplotu ve válci. Ale o to není to nejdůlěžitější, jde o to, že tam patří N14C, a pokud to s tím co tam patří nefunguje dobře, tak je prostě někde problém.
Prosimtě ještě taková prosbička, až budeš mít příležitost, mohl by jsi změřit napětí na budící cívce při nastartované motoru, když máš tak nízké otáčky, že se ti rozsvítí kontrolka dobíjení? Já tam mám v této situaci jen 0.6V, tzn. cívka není vbec buzená, takže alternátor se vůbec nepodílí na napájení, a to nevím, jestli je ok. Když zhasne kontrolka dobíjení je tam cca 12V snižujících se s vyššími otáčkami.
Re: Řídící jednotka MZ ETZ
Ahoj,
v těhle teplotách se válec nijak zásadně neohřívá, lze na něm udržet ruku. Jak na MZ tak třeba na Puch 50 (Korádo) - ten teď dostává čočku 10 km plnej kotel.
N14C je v zimě studená. N17YC zvyšuje kompresní poměr a teplotu svíčky. Tím lépe spaluje úsady z benolu a oleje a svíčka se sama čistí - hnědorezatá až bílá - dle bohatosti směsi a poměru benol olej.
Napětí Ti nyní změřit nemohu, mám rozpůlený motor a ještě nevím, kdy ho sešroubuju - snad o víkendu (jestli vyřeším unavenou klec spojky).
Jinak určitě počítej s tím, že do nějakých 2500 otáček jede celá elektrika na mašině z baterky. Teprve nad tyto otáčky, což je z provozních charakteristik motoru celkem jasné, napětí na altíku přeleze napětí na baterce a "jedeš z altíku".
Kolem 1100 otáček (dle regulátoru) zhasíná kontrolka dobíjení, ale to fakt ber jen jako, že to funguje.
Já mám odpor rotoru měřený přes grafitové kroužky 4,8 Ohmu. Stator 3 x 0,6 Ohmu.
Víc Ti zatím neporadím...
v těhle teplotách se válec nijak zásadně neohřívá, lze na něm udržet ruku. Jak na MZ tak třeba na Puch 50 (Korádo) - ten teď dostává čočku 10 km plnej kotel.
N14C je v zimě studená. N17YC zvyšuje kompresní poměr a teplotu svíčky. Tím lépe spaluje úsady z benolu a oleje a svíčka se sama čistí - hnědorezatá až bílá - dle bohatosti směsi a poměru benol olej.
Napětí Ti nyní změřit nemohu, mám rozpůlený motor a ještě nevím, kdy ho sešroubuju - snad o víkendu (jestli vyřeším unavenou klec spojky).
Jinak určitě počítej s tím, že do nějakých 2500 otáček jede celá elektrika na mašině z baterky. Teprve nad tyto otáčky, což je z provozních charakteristik motoru celkem jasné, napětí na altíku přeleze napětí na baterce a "jedeš z altíku".
Kolem 1100 otáček (dle regulátoru) zhasíná kontrolka dobíjení, ale to fakt ber jen jako, že to funguje.
Já mám odpor rotoru měřený přes grafitové kroužky 4,8 Ohmu. Stator 3 x 0,6 Ohmu.
Víc Ti zatím neporadím...
Schválená červená milenka - MZ ETZ 150
Schválená stříbrná milenka - MZ ETZ 150
Schválená stříbrná milenka - MZ ETZ 150
Re: Řídící jednotka MZ ETZ
Díky za info. Jakou dáváš polosyntetiku 1:80? A dlouhodobě? Já tam liju m2t, ale dokaď to nemám zakarbonované, tak bych přešel na lepší olej.
Jinak přímo v příručce MZ je napsáno, že dávání teplejších svíček v zimě a sudenějších v létě "nepřináší žádné výhody, spíš naopak". Ale já už mám po GO svíčku zdá se ok, takže spíše pořeším ten olej.
Jinak přímo v příručce MZ je napsáno, že dávání teplejších svíček v zimě a sudenějších v létě "nepřináší žádné výhody, spíš naopak". Ale já už mám po GO svíčku zdá se ok, takže spíše pořeším ten olej.
Re: Řídící jednotka MZ ETZ
M2t, starej motor tak na osvěsčenej olej, ty noví mazadla mají mazací schopnost až při větší teplotě které jen tak nedosahuješ tak bych tam ty sintetiky nelil. zkušenost je pro mě taková že sekačka která jela 16 let na m2t tak jela krásně a když jsme tam na doporučení začali lít sintetiku nebo co to bylo tak blbe startovala, dusila se a ztrácela výkon a pak se jednoho krásnýho dne uproztřed louky zadřela, ted se tam lije zase minerál a jede jako hodinky.
a nejni to jenom můj názor říkalo mě to i víc lidí.
a nejni to jenom můj názor říkalo mě to i víc lidí.
Re: Řídící jednotka MZ ETZ
Plná syntetika do MZ-ty je blbost a vyhozené peníze, když už něco lepšího, tak klasicky polosyntetika, ačkoli dobrý minerál je taky v cajku a myslím, že experimentovat s poměrem je taky hovadina, výrobce udává 1: 50, tak bych se toho držel, nač laborovat s vymyšleným, i když samozřejmě, dnešní oleje mají trochu jiné mazací schopnosti než old M2T.
Jinak, pokud člověk leje starému motoru do benzínu x-dlouhou dobu M2T a pak mu dá jen tak mýrnix-dýrnix napít syntetiky, tak ta mu hezky rozpustí usazeniny a je zaděláno na problém - ale to už se tu někde taky stokrát řešilo
Jinak, pokud člověk leje starému motoru do benzínu x-dlouhou dobu M2T a pak mu dá jen tak mýrnix-dýrnix napít syntetiky, tak ta mu hezky rozpustí usazeniny a je zaděláno na problém - ale to už se tu někde taky stokrát řešilo
Re: Řídící jednotka MZ ETZ
Tak dávat polosyntetiku 1:50 se mi moc nechce, to leda kdyby to šlo snížit. Já jsem objel 4 velké benzínky z okolí a všude měli jen M2T anebo syntetiku; takže M2T je pro mě nejdostupnější a to i finančně.
Ale přecejen, je to stará MAŠINA a to m2t k tomu tak nějak patří
Ale přecejen, je to stará MAŠINA a to m2t k tomu tak nějak patří
Re: Řídící jednotka MZ ETZ
Zdravím,
však jo, na M2T jsem jezdil chvíli s první 150dinou. Krosaři a motokáraři mi tehdy poradili, že pro dvoutakty mají vyzkoušenou polosyntetiku v poměru 1:70. Přechod z M2T bez výbrusu na polosyntetiku postupně snižovat z 1:50 na 1:70 a to důležitý, co mi zdůraznili, točit motor, aby se rozpouštěný karbon spaloval. Tehdy jsem to tak udělal a MZta přestala hulit.
Současnou milenku brácha krmil olejem pro sekačky a potom pro pilky 1:50 - 2 roky/2000 km, já jsem přešel na minerál Castrol 2T 1:50 až 1:75 - asi 1000 km, pak polosyntetika Valar Torsa GTS 1:75 až 1:85 a teď mám nějakou polosyntetiku z Kauflandu taky v poměru 1:85 na to jsem najezdil asi 2000 km a válec i kroužky vypadají jako těsně po výbrusu, ložiska na klice taky OK, karbon jsem setřel hadrem a ani ho tam moc nebylo.
Ve středu jsem změnil dodavatele paliva a stejně jako do 406 Peugeota jsem začal míchat 1:1 N95 s E85 plus olej ta Kauflandská polosyntetika 1:55. Svíčka rezatá, hůř to chytá (musím použít sytič), ale zase po ohřátí (20 sekund) to líp jede a motor se trochu ztišil - toto platí pro Pucha, MZtu mám ještě na stole.
Je docela dobře možný, že M2T prodělal nějaký pozitivní progres a i kdyby ne, na MZtu bohatě stačí, jen mě hulil, tak ho prostě nepoužívám. Rozhodně se nehodí na vysokootáčkový motory, ale do této kategorie MZ nepatří.
S poměrem to vidím tak, že 1:50 je ochrana výrobce před ladiči pian a nekvalitními oleji. Stejné jako přetaktování procesoru u PC nebo chiptuning u aut.
Už jsem to někde psal, motor poslouchej, vnímej, co Ti říká, jak reaguje. Když v něčem uděláš změnu (karbec, benol, olej, filtr), tak Ti motor brzy řekne dobrý nebo špatný. Dej mu co chce, bude spokojenej a Ty taky
však jo, na M2T jsem jezdil chvíli s první 150dinou. Krosaři a motokáraři mi tehdy poradili, že pro dvoutakty mají vyzkoušenou polosyntetiku v poměru 1:70. Přechod z M2T bez výbrusu na polosyntetiku postupně snižovat z 1:50 na 1:70 a to důležitý, co mi zdůraznili, točit motor, aby se rozpouštěný karbon spaloval. Tehdy jsem to tak udělal a MZta přestala hulit.
Současnou milenku brácha krmil olejem pro sekačky a potom pro pilky 1:50 - 2 roky/2000 km, já jsem přešel na minerál Castrol 2T 1:50 až 1:75 - asi 1000 km, pak polosyntetika Valar Torsa GTS 1:75 až 1:85 a teď mám nějakou polosyntetiku z Kauflandu taky v poměru 1:85 na to jsem najezdil asi 2000 km a válec i kroužky vypadají jako těsně po výbrusu, ložiska na klice taky OK, karbon jsem setřel hadrem a ani ho tam moc nebylo.
Ve středu jsem změnil dodavatele paliva a stejně jako do 406 Peugeota jsem začal míchat 1:1 N95 s E85 plus olej ta Kauflandská polosyntetika 1:55. Svíčka rezatá, hůř to chytá (musím použít sytič), ale zase po ohřátí (20 sekund) to líp jede a motor se trochu ztišil - toto platí pro Pucha, MZtu mám ještě na stole.
Je docela dobře možný, že M2T prodělal nějaký pozitivní progres a i kdyby ne, na MZtu bohatě stačí, jen mě hulil, tak ho prostě nepoužívám. Rozhodně se nehodí na vysokootáčkový motory, ale do této kategorie MZ nepatří.
S poměrem to vidím tak, že 1:50 je ochrana výrobce před ladiči pian a nekvalitními oleji. Stejné jako přetaktování procesoru u PC nebo chiptuning u aut.
Už jsem to někde psal, motor poslouchej, vnímej, co Ti říká, jak reaguje. Když v něčem uděláš změnu (karbec, benol, olej, filtr), tak Ti motor brzy řekne dobrý nebo špatný. Dej mu co chce, bude spokojenej a Ty taky
Schválená červená milenka - MZ ETZ 150
Schválená stříbrná milenka - MZ ETZ 150
Schválená stříbrná milenka - MZ ETZ 150
Re: Řídící jednotka MZ ETZ
tak až motor řekne "špatný", měj ruku na spojce 
MZ ES 250/0 (1959); MZ ES 250 lsw (1970); MZ ES 250/2 (1972); MZ TS 250/1 (1975); MZ 500 VR (1993); IWL TR 150 (1964)
Re: Řídící jednotka MZ ETZ
Když se tady tak bavíme o tom oleji, tak v Mountfieldu byla (je) pěkná akcička na Mogul Alfa 2T, na který teď jezdím (je to sice garden olej, ale parametry podobné co Mogul TSF), za 59 kaček litránek (běžná cena kolem 110 Kč/l), tak jsem vzal 3 flašky a mám na celou MZ sezonu vystaráno.
No, nekupte to, když je to tak levný
No, nekupte to, když je to tak levný